"The future seems so... clear."
По просьбе сообщников представляю вашему вниманию фотоотчёт о поездке в Баварию (ибо сказать, что только в Мюнхен было бы не правильно), в марте 2014 года. В Германии бываю довольно давно и регулярно по работе, ибо у нас налажены прекрасные контакты с немецкими коллегами, и посему Берлин и Мюнхен знаю довольно не плохо. Самое красивое что есть в Баварии - это, конечно, замки сказочного короля Людвига II, о которых и пойдёт речь ниже.
В этих замках я уже бывала 4-е года назад, но тогда нам жутко не повезло с погодой. Тем более, наверное, это самое красивое, что есть в Баварии, и захотелось ещё раз вернуться. Кроме самих замков, путь до них идёт по живописной местности, мимо заросшей высоким хвойным лесом реки Лех, горной долины Альгой, аккуратных деревень с белыми домиками под красной крышей, а чем ближе к замкам, тем выше горные пики на горизонте и круче склоны. На горах ещё лежит снег, это было видно ещё с самолёта, но кто б мог подумать, что у самого замка тоже холодно! Не так уж он высоко расположен...
Neuschwanstein, Новая Лебединая Скала - самый сказочный замок Людвига II.
читать дальше
Выйдя из автобуса, тут же поняли, что ого-го как холодно в Альпах, колотун-бабай. Было ещё утро, когда мы приехали в Швангау - Лебединую долину, где расположен знаменитый замок Людвига и дворец его отца. Ветви деревьев были хрустальными от покрывшего их льда. Альпийская погода довольно контрастная: ночью холодно, а стоит выйти солнцу, как всё нагревается и тает.
Хрустальные ветви
Тут же рядом находится озеро Alpensee. В этом году воды там мало, говорят, что в горах было мало снега. Даже переливная труба не под водой.
Над озером возвышается загородный дворец Максимилиана II, отца Людвига, Хохэншвангау, т.е. Высокая лебединая долина.
В дворе также водят экскурсии, однако он по сей день принадлежит семейству Виттельсбахов. Некогда дворец служил для летнего отдыха жены Максимилиана, Марии Прусской, она любила проводить там лето с детьми. Выросший в уединении, среди альпийских красот, Людвиг с детства был обречён стать неисправимым романтиком. Мать его была приверженцем строгого прусского воспитания, и отец поддерживал её в этом, чтобы удалить детей от тлетворного влияния высшего света, мать забирала их в горы. Собственно, с этим можно согласится за исключением того, что эти дети - принцы, причём один точно наследный, и им предстояло жить и вращаться всё в том же свете. Так что изоляция от "испорченного общества" вряд ли пошла принцам на пользу.
Из-за минусовых температур в тот день автобусы до замка ещё не ходили, посему пришлось идти пешком. Хотя, на наш взгляд, дорога была вполне сухой. Теперь к моим достижениям можно добавить восхождение к Нойшванштайну, после подъёма к пещере Зевса, и спуска в неё, на Крите, горные тропы в Эйн-Геди и восхождение в храм Хатшепсут в Египте в 60-тиградусную жару, я не только археолог и спелеолог, но также альпинист. ))) В общем-то дорога довольно пологая, если не спешить, то не сильно и устанешь. Вероятно, в 2010 г после травмы все эти спуски/подъёмы воспринимались острее (и я была толще), ибо спуститься/подняться до остановки показалось аццким адом, а сейчас - ничего.
По пути встречались небольшие домики-пансионаты. При желании, можно снять там комнату и наслаждаться горными видами.
На площадке перед замком продавали горячий глинтвейн и баварские крендели - брецели. После кружки глинтвейна с кренделем я согрелась, и жизнь показалась веселее. ))) Живительный глинтвейн действительно подействовал бодряще. Жалею, что не сохранила для себя за 2 евро кружку с видом замка.
Стены замка с резными башенками
Поскольку туристический сезон ещё не начался, в Нойшванштайне было довольно пустынно. Помню большие толпы, которые были там в сентябре. По сути, кроме нашей группы там больше никого не было, ну разве что ещё одиночные посетители, которые сами по себе, среди них также слышалась русская речь. Похоже, русских и немцев с большой вероятностью можно встретить в любой точке мира. )
Современники обвиняли короля Людвига II в том, что он растратил деньги на строительство бесполезных замков. Однако в настоящее время, моя думай, все затраты на строительство с лихвой окупились, и замки приносят прибыль. Тысячи туристов рвутся посетить их, что стало одной из статей дохода Баварии. В настоящее время Нойшванштайн принадлежит государству и является музеем. Вряд ли сейчас кто скажет, что эти замки - бесполезные. Кстати, одним из пунктов обвинения Людвига в невменяемости было именно строительство замков.
Вид на долину Швангау, далеко внизу отцовский замок, с Лебединого Утёса он выглядит совсем маленьким.
Внутри Нойшванштайн украшен фресками в технике Lüftmalerei, так называемая воздушная живопись, это когда горячими красками по сырой штукатурке, рисовать надо быстро, пока краска не остыла и штукатурка не высохла, и без права на ошибку. Краска глубоко проникает в штукатурку, что даёт фрескам долговечность, в случае ошибки приходится скалывать всю штукатурку и начинать заново. Большие фрески изображают сцены из легенды о Лоэнгрине, песней о Нибелунгах и сказания о Тангейзере в вагнеровской интерпретации. Тангейзер - упорствующий грешник, осужденный Папой, но прощённый Богом, судя по всему, в интерпретации романтика Людвига был как бы идеальным рыцарем, выдержавшим все искушения. Вероятно, ставя себя на место Тангейзера, Людвиг полагая, что он-то не соблазнился на красоту Венеры, предпочтя её чистоту и добродетель: "Меня богиней соблазняли, но не поддался я!"
Нойшванштайн велик, полностью его увидеть можно только с самолёта. Первое фото - лучший вид с Мариенбрюк, с других ракурсов можно видеть только его часть.
Личность Людвига II неоднозначная, с одной стороны романтик с внутренним кодексом чести и возвышенными представлениями о любви, чести и совести, с другой стороны - совсем не тот политик для начала зарождения капитализма и жёсткой политики XIX века. Баварские короли, с одной стороны, стремились к просвещению, строили галереи и театры, с другой стороны, Людвиг был приверженцем абсолютизма, и питал непокобелимую уверенность в божественности своей власти, в рамках конституционной монархии ему было тесно. О чём свидетельствует также тронный зал в Нойшванштайне, где ясно показано, что над королём - только бог, а не какой-то там парламент и конституция. Однако время абсолютных монархий уж прошло, и странно было это не понимать. Слишком увлекающийся король, быстро попал под влияние хоть и гениального, но жутко эгоистичного и пронырливого Вагнера.
Также в Нойшванштайне имеются два фарфоровых лебедя в натуральную величину, которые ставили у входа в замок, когда там был король. Той же цели служили фарфоровые павлины в Линдерхофе.
Людвиг провёл в Нойшваншитане последние годы жизни, прячась от жестокого и грубого мира, где его и арестовали по обвинению в сумасшествии, вскоре после этого король-романтик погиб, утонув в Штарнбергском озере, в месте, где по колено воды. Официальная версия склоняется к самоубийству, но топиться на мелководье как-то не c руки, захочешь - и не сможешь. Поскольку все симптомы были притянуты за уши, вряд ли бы он остался в статусе психа слишком долго, к тому же, в Баварии отсутствовала процедура отстранения от власти недееспособного короля, так, после гибели Людвига королём стал его брат Отто, совершенно невменяемый, который даже не понял, что был королём. Возможно, Людвигу "помогли", судмедэкспертизы тогда в полном объёме не было, на наличие в крови наркотиков никто не проверял... Смерть Людвига была наиболее выгодна его дяде Люитпольду, который получал не только пожизненное регентство, но и королевское наследие в виде имущества и недвижимости, в том числе и кучу "бесполезных" замков. Вот в том и вопрос, а не "помогли" ли королю утонуть по наущению влиятельного родственника?
Какого-то чёрта лысого наш гид повёл нас вниз от Нойшванштайна по другой дороге, не по той, которой поднимались. Она была круче, снег там ещё не растаял. Этот альпиец совсем не учитывал, что были пожилые люди, а также хромые на обе ноги, в осенней обуви, не предназначенной для хождения по льду, идиот. Дорога была реально обледенелой, если бы без льда и снега, то спустились бы относительно нормально, а так шли, держась друг за друга. В общем, "смотритель обругал ямщика скотиною", и впредь посоветовал думать головой.
После Нойшванштайна путь наш лежал к замку Линдерхов, через Северный Тироль, который сейчас входит в состав Австрии. Суть есть то, что тирольцы и баварцы - один народ, один язык, одна одежда и одни традиции, деление на Баварию и Австрию тут имеет лишь административное значение. По дороге, в Австрии показывают камень, которым король установил границу Баварии, но теперь это - другая страна. Имеет ли это значение для баварцев и тирольцев? А кто его знает, ходить друг к другу в гости граница не мешает. Слышала, что немцы живут богаче. Может, оно и так.
По пути посетили прекрасное альпийское озеро Plansee. По легенде, на дне спрятано золото партии НСДАП. Аквалангисты ныряли, всё дно обшарили, но ничего не нашли. Вряд ли золото ещё там, скорее всего, Борман с Мюллером его поделили, и безбедно пожили в Южной Америки. На что-то им было надо ранчо покупать!
Озеро Plansee. Необычный оттенок воды цвета морской волны объясняется наличием меди. Ну да, медный купорос удивительно лазурного цвета. )
Причём, половина озера была ещё подо льдом.
В окрестностях Линдерхофа тоже есть несколько связанных между собой озёр. И лебеди, которые бегают за посетителями и вымогают угощение. )))
Вообще, лебеди на немецких озёрах и прудах хорошо приживаются. Видела их часто в разных местах, в том числе и на прудике физического факультета Мюнхенского универа. Они забавно шипели, ожидая угощения, а когда я протянула руку, начали несильно пощипывать, потом вылезли из воды и пошли прямо на меня, так что пришлось отступить. Увы, угощение для птиц с собой не оказалось. В первую неделю, когда шли на семинар, над головой пролетела пара белых лебедей, так что там они - обычное дело. В Берлине, в Трептов-парке, в заводи на на берегу Шпрее, их так была целая стая.
Собственно, вот и сам Линдерхоф (Липовый двор) - охотничий домик, превращённый в небольшую виллу. Я бы сказала - на одного, ибо будь у Людвига жена и дети, им там было бы уже тесновато.
Внутри на втором этаже несколько комнат, на первом живут слуги. Сразу у входа стоит внушительный конный статуй Людовик XIV, которого Людвиг просто обожал. В меру возможностей король Баварский пытался копировать Версаль, это франко-задротство начал ещё его отец, если не ранее. Вообще, у немцев словно комплекс какой-то перед французами. Модно по сей день копировать французское и восхищаться Францией, хотя и у самих не хуже, в том числе вино. Ценральная улица Курфюрстендамм в Берлине так вообще один в один с Елисейских полей.
Заснеженный фонтан и беседка перед фасадом дворца. А летом оно выглядит так.
Внутри замков фотографировать нельзя, хотя в Резиденции, к примеру, можно, только без вспышки. В Линдерхофе использовано много зеркал, которые создают эффект расширяющегося пространства, в частности - бесконечные зеркальные коридоры. Вот, век живи, век учись. В первое моё посещение я как-то не отметила этот факт. Такие места надо посещать несколько раз, и всякий раз откроешь для себя что-то новое. Поскольку в то время господствовало барокко, то убранство выполнено в золоте с завитушками, а потолки расписаны пухлыми богами, богинями и амурчиками. На стенах висят портреты известных французов, типа г-жи де Помпадур, маршала Франции и т.п. Сами по себе портреты замечательны, лица, как живые. Всё время не устаю удивляться цвету кожи и лёгкому румянцу на барочных портретах и картинах. Иногда можно подумать, что преувеличение и стилизация, однако уже по опыту знаю, что старые мастера доподлинно фиксировали то, что видели, с фотографической точностью, даже если сейчас это кажется странным. Вероятно, дамы и господа напудрены и нарумянены по моде той эпохи.
Если ехать из Мюнхена в замки, то на туристическом маршруте обязательно будет деревня Обераммергау (долина над <рекой> Аммером), которая знаменита расписными домами в технике Lüftmalerei, резчиками по дереву и проводимым фестивалем "Страстей Христовых", которые разыгрываются здесь раз в 10 лет по традиции ещё со средних веков. Это такая масштабная постановка, когда все жители деревни выходят в костюмах и отыгрывают последнюю неделю земной жизни Христа. Когда я была там в 2010 г как раз зазывали на этот фестиваль, теперь следующий будет только в 2020 г.
Росписи в деревне сделаны художниками. которые обучались этой технике, и прежде, чем расписывать замки и храмы тренировались на чём-нибудь попроще, за небольшую плату предлагали жителям украсить их дом рисунками на религиозные, бытовые или сказочные сюжеты. Таким образом, деревня превратилась в музей под открытым небом. Имеются как старые росписи, и так и свежие, традиция продолжается!
Там же в Обераммергау зашли в магазин, торгующий альпийскими молочными продуктами и колбасой. Эльдарко прикупила альпийского молока без консервантов, которое быстро выпили, особого отличия от нашего, правда, не заметила, а также на пробу два сорта сыра. Сыр и вправду хорош, особенно оригинальным показался сыр для красного вина. Один из оттенков вкуса как раз повторяет винный.
Дом богатого издателя. Сам по себе довольно большой и украшен рисунками на бытовые темы. Надо заметить, что при высыхании краски меняют цвет. Так что в этой технике надо было ещё учитывать это обстоятельство при рисовании полутонов. На рисунках цвет отнюдь не плоский.
Вот здесь явно изображена постановка в деревне "Страстей Христовых". У них там всё по-настоящему, даже почётные герои имеются: почётный Иуда, почётный апостол Пётр и т.п. )
Театр Страстей Христовых. Сейчас действо проходит большей частью там. Целый драмтеатр в маленьком посёлке - само по себе не такое частое явление.
Деревянные фигурки приравнены к произведениям искусства и стоят довольно прилично.
Немного жалею, что не купила часы из Чернолесья, остановила даже не цена, а трудности транспортировки. Везти бы пришлось на вытянутых руках. Часы деревянные, механические с гирями, когда бьют - фигурки танцуют, музыка играет, кукушка кукует, сделаны очень искусно, внутри фирменный часовой механизм, так что могут служить очень долго. Вообще, эти часы считаются лучшим, что можно найти в Чернолесье. Может, если попаду ещё раз, подумаю над этим.
Также достопримечательностью Обераммергау является церковь св. Петра и Павла XVIII века в стиле рококо, принадлежащая доминиканцам. Доминиканцы, Псы Господни, несущие свет Истины, выжигающий ересь, был нищенствующим монашеским орденом, однако разбогател, когда ему разрешили торговать индульгенциями.
Ещё из школы, вспоминается история про разбойника, который встретил на большой дороге монаха, купил у него индульгенцию, прощающую прошлые и будущие грехи, и тут же святого отца ограбил. )))
На плафоне церкви имеется роспись, изображающая пса со свечами в пасти, пламенем которых он выжигает нечисть с земли, суть есть которой проклятые протестанты-супостаты, хуже сарацин, веруют в Христа, но не так, как надо. Вон он там, внизу на плафоне, рядом с золочёным украшением центральной картины. (Что немного озадачило - пёс стоит на сфере, в моей картине мира она ассоциируется с Землёй, земным шаром. Однако христианство придерживается геоцентрической картины мира с плоской моделью планеты, что тогда может символизировать сфера? небесную сферу? А не много ли на себя тогда берут Псы Господни, они слуги Б-га на земле. А в небесных сфера с еретиками пусть ангелы разбираются.)
Вообще, в Германии идёт чёткое разделение на лютеранский промышленный север и католический с/х юг, на севере таких пышных церквей не встретишь, за исключением разве что Берлинер Дом (кайзер Вильгельм хотел превзойти собор Св. Петра в Ватикане, но с учётом огороженного двора, тот таки остался большИм).
Там же находятся мощи святого, имя которого я напрочь забыла, украшенные золотом и драгоценными камнями.
Фрески и картины в церкви выполнены известными в Германии художниками. Украшений и позолоты в немецких храмах отнюдь не меньше, чем в австрийских соборах.
Далее по плану шёл монастырь Этталь, выполненный в стиле барокко.
Из монастырского дворика открывается чудесный вид на горы, заросшие лесом.
Внутри базилики тоже большое большое пространство и богатые росписи на плафонах и стенах. В монастыре были женское и мужское отделения, что удобно, не надо далеко ехать.
Ох, трудно фотографировать архитектурные изыски. Если один элемент стоит прямо, то другой по умолчанию будет завален. Это надо смотреть в реальном режиме, с широкоформатным обзором глаза и подстройкой картинки мозгом. )
На одной картине изображён король Хлодвиг, принимающий христианство с подачи своей жены - Клотильды Бургундской. Кому отрубают голову на другой картине - я забыла. ( Король Хлодвиг особенно прославился тем, что извёл на корню всех свои родственников, и плакал в конце жизни, что не видит рядом ни одного родного лица. Григорий Турский сообщал: «Собрав однажды своих, он, говорят, с сожалением вспомнил о родственниках, которых сам же погубил: „Горе мне, я остался, как странник среди чужой земли и не имею родственников, которые могли бы мне помочь в случае несчастья!“. Но это не значило, что он был опечален их смертью, а говорил так по хитрости, рассчитывая узнать, не остался ли ещё кто-нибудь в живых, чтобы умертвить всех до последнего». Король Хлодвиг показывает нам пример, как надо бороться с семейственностью во властных структурах. )))
Церковь монастыря действующая, когда мы его покидали, уже звонил колокол к вечерне, и начали появляться первые прихожане. Вскоре я заметила спешащего на службу улыбающегося монаха. Не нашла информации, какому ордену принадлежит монастырь, по виду это был францисканец, хотя могу и ошибаться. Летом монастырь ещё красивее, вот здесь большая подборка фото, посвящённых монастырю, в лучшем качестве и большом формате.
При монастыре имеются винокуренный завод (производство ликёра), пиво- и сыроварни. Так называемый "ликёр на соломе" содержит настой на более чем 20 травах, как нам сказали, и также является местным достоянием. Я заказала рюмочку на попробовать, как-то не прониклась. Довольно сладкий сироп с травяным привкусом и запахом, но слишком тяжёл, ИМХО. Из ликёров я могу пить только бейлисоподобные, а так - лучше хорошего вина или немного коньяка с долькой лимона.
Ужинали мы в небольшом ресторанчике у монастыря. Попробовали блюда традиционной кухни, тёмное монастырское пиво (замечательное, надо сказать) и горячие, только из печи бренцели. Ууу, эти крендельки мне вообще нравятся, а с пылу с жару это вообще - райское наслаждение! Эта идея, посыпать крендели крупной солью - просто находка.
Вот такие похождения, обратно поехали, уже когда темнело. По возвращению в отель вдруг заметила, как вздулись вены на ногах, впервые такое вижу. (( Вымотались, не то слово. Вот так оно по европам ездить. Радует то, что я не потратила ни дня из своего законного отпуска, воспользовавшись выходными и сэкономленным временем на перелётах, и даже под это дело даже "прогуляла" один рабочий день. А в отпуске я буду тюленем лежать на пляже и расслабляться! Для меня после такого тура мне ещё надо месяц отлёживаться. )))
И напоследок панорама озера впарке у Линдерхофа.
Увеличить.
На этом пока всё. Благодарю за внимание.
В этих замках я уже бывала 4-е года назад, но тогда нам жутко не повезло с погодой. Тем более, наверное, это самое красивое, что есть в Баварии, и захотелось ещё раз вернуться. Кроме самих замков, путь до них идёт по живописной местности, мимо заросшей высоким хвойным лесом реки Лех, горной долины Альгой, аккуратных деревень с белыми домиками под красной крышей, а чем ближе к замкам, тем выше горные пики на горизонте и круче склоны. На горах ещё лежит снег, это было видно ещё с самолёта, но кто б мог подумать, что у самого замка тоже холодно! Не так уж он высоко расположен...
Neuschwanstein, Новая Лебединая Скала - самый сказочный замок Людвига II.
читать дальше
Выйдя из автобуса, тут же поняли, что ого-го как холодно в Альпах, колотун-бабай. Было ещё утро, когда мы приехали в Швангау - Лебединую долину, где расположен знаменитый замок Людвига и дворец его отца. Ветви деревьев были хрустальными от покрывшего их льда. Альпийская погода довольно контрастная: ночью холодно, а стоит выйти солнцу, как всё нагревается и тает.
Хрустальные ветви
Тут же рядом находится озеро Alpensee. В этом году воды там мало, говорят, что в горах было мало снега. Даже переливная труба не под водой.
Над озером возвышается загородный дворец Максимилиана II, отца Людвига, Хохэншвангау, т.е. Высокая лебединая долина.
В дворе также водят экскурсии, однако он по сей день принадлежит семейству Виттельсбахов. Некогда дворец служил для летнего отдыха жены Максимилиана, Марии Прусской, она любила проводить там лето с детьми. Выросший в уединении, среди альпийских красот, Людвиг с детства был обречён стать неисправимым романтиком. Мать его была приверженцем строгого прусского воспитания, и отец поддерживал её в этом, чтобы удалить детей от тлетворного влияния высшего света, мать забирала их в горы. Собственно, с этим можно согласится за исключением того, что эти дети - принцы, причём один точно наследный, и им предстояло жить и вращаться всё в том же свете. Так что изоляция от "испорченного общества" вряд ли пошла принцам на пользу.
Из-за минусовых температур в тот день автобусы до замка ещё не ходили, посему пришлось идти пешком. Хотя, на наш взгляд, дорога была вполне сухой. Теперь к моим достижениям можно добавить восхождение к Нойшванштайну, после подъёма к пещере Зевса, и спуска в неё, на Крите, горные тропы в Эйн-Геди и восхождение в храм Хатшепсут в Египте в 60-тиградусную жару, я не только археолог и спелеолог, но также альпинист. ))) В общем-то дорога довольно пологая, если не спешить, то не сильно и устанешь. Вероятно, в 2010 г после травмы все эти спуски/подъёмы воспринимались острее (и я была толще), ибо спуститься/подняться до остановки показалось аццким адом, а сейчас - ничего.
По пути встречались небольшие домики-пансионаты. При желании, можно снять там комнату и наслаждаться горными видами.
На площадке перед замком продавали горячий глинтвейн и баварские крендели - брецели. После кружки глинтвейна с кренделем я согрелась, и жизнь показалась веселее. ))) Живительный глинтвейн действительно подействовал бодряще. Жалею, что не сохранила для себя за 2 евро кружку с видом замка.
Стены замка с резными башенками
Поскольку туристический сезон ещё не начался, в Нойшванштайне было довольно пустынно. Помню большие толпы, которые были там в сентябре. По сути, кроме нашей группы там больше никого не было, ну разве что ещё одиночные посетители, которые сами по себе, среди них также слышалась русская речь. Похоже, русских и немцев с большой вероятностью можно встретить в любой точке мира. )
Современники обвиняли короля Людвига II в том, что он растратил деньги на строительство бесполезных замков. Однако в настоящее время, моя думай, все затраты на строительство с лихвой окупились, и замки приносят прибыль. Тысячи туристов рвутся посетить их, что стало одной из статей дохода Баварии. В настоящее время Нойшванштайн принадлежит государству и является музеем. Вряд ли сейчас кто скажет, что эти замки - бесполезные. Кстати, одним из пунктов обвинения Людвига в невменяемости было именно строительство замков.
Вид на долину Швангау, далеко внизу отцовский замок, с Лебединого Утёса он выглядит совсем маленьким.
Внутри Нойшванштайн украшен фресками в технике Lüftmalerei, так называемая воздушная живопись, это когда горячими красками по сырой штукатурке, рисовать надо быстро, пока краска не остыла и штукатурка не высохла, и без права на ошибку. Краска глубоко проникает в штукатурку, что даёт фрескам долговечность, в случае ошибки приходится скалывать всю штукатурку и начинать заново. Большие фрески изображают сцены из легенды о Лоэнгрине, песней о Нибелунгах и сказания о Тангейзере в вагнеровской интерпретации. Тангейзер - упорствующий грешник, осужденный Папой, но прощённый Богом, судя по всему, в интерпретации романтика Людвига был как бы идеальным рыцарем, выдержавшим все искушения. Вероятно, ставя себя на место Тангейзера, Людвиг полагая, что он-то не соблазнился на красоту Венеры, предпочтя её чистоту и добродетель: "Меня богиней соблазняли, но не поддался я!"
Нойшванштайн велик, полностью его увидеть можно только с самолёта. Первое фото - лучший вид с Мариенбрюк, с других ракурсов можно видеть только его часть.
Личность Людвига II неоднозначная, с одной стороны романтик с внутренним кодексом чести и возвышенными представлениями о любви, чести и совести, с другой стороны - совсем не тот политик для начала зарождения капитализма и жёсткой политики XIX века. Баварские короли, с одной стороны, стремились к просвещению, строили галереи и театры, с другой стороны, Людвиг был приверженцем абсолютизма, и питал непокобелимую уверенность в божественности своей власти, в рамках конституционной монархии ему было тесно. О чём свидетельствует также тронный зал в Нойшванштайне, где ясно показано, что над королём - только бог, а не какой-то там парламент и конституция. Однако время абсолютных монархий уж прошло, и странно было это не понимать. Слишком увлекающийся король, быстро попал под влияние хоть и гениального, но жутко эгоистичного и пронырливого Вагнера.
Также в Нойшванштайне имеются два фарфоровых лебедя в натуральную величину, которые ставили у входа в замок, когда там был король. Той же цели служили фарфоровые павлины в Линдерхофе.
Людвиг провёл в Нойшваншитане последние годы жизни, прячась от жестокого и грубого мира, где его и арестовали по обвинению в сумасшествии, вскоре после этого король-романтик погиб, утонув в Штарнбергском озере, в месте, где по колено воды. Официальная версия склоняется к самоубийству, но топиться на мелководье как-то не c руки, захочешь - и не сможешь. Поскольку все симптомы были притянуты за уши, вряд ли бы он остался в статусе психа слишком долго, к тому же, в Баварии отсутствовала процедура отстранения от власти недееспособного короля, так, после гибели Людвига королём стал его брат Отто, совершенно невменяемый, который даже не понял, что был королём. Возможно, Людвигу "помогли", судмедэкспертизы тогда в полном объёме не было, на наличие в крови наркотиков никто не проверял... Смерть Людвига была наиболее выгодна его дяде Люитпольду, который получал не только пожизненное регентство, но и королевское наследие в виде имущества и недвижимости, в том числе и кучу "бесполезных" замков. Вот в том и вопрос, а не "помогли" ли королю утонуть по наущению влиятельного родственника?
Какого-то чёрта лысого наш гид повёл нас вниз от Нойшванштайна по другой дороге, не по той, которой поднимались. Она была круче, снег там ещё не растаял. Этот альпиец совсем не учитывал, что были пожилые люди, а также хромые на обе ноги, в осенней обуви, не предназначенной для хождения по льду, идиот. Дорога была реально обледенелой, если бы без льда и снега, то спустились бы относительно нормально, а так шли, держась друг за друга. В общем, "смотритель обругал ямщика скотиною", и впредь посоветовал думать головой.
После Нойшванштайна путь наш лежал к замку Линдерхов, через Северный Тироль, который сейчас входит в состав Австрии. Суть есть то, что тирольцы и баварцы - один народ, один язык, одна одежда и одни традиции, деление на Баварию и Австрию тут имеет лишь административное значение. По дороге, в Австрии показывают камень, которым король установил границу Баварии, но теперь это - другая страна. Имеет ли это значение для баварцев и тирольцев? А кто его знает, ходить друг к другу в гости граница не мешает. Слышала, что немцы живут богаче. Может, оно и так.
По пути посетили прекрасное альпийское озеро Plansee. По легенде, на дне спрятано золото партии НСДАП. Аквалангисты ныряли, всё дно обшарили, но ничего не нашли. Вряд ли золото ещё там, скорее всего, Борман с Мюллером его поделили, и безбедно пожили в Южной Америки. На что-то им было надо ранчо покупать!
Озеро Plansee. Необычный оттенок воды цвета морской волны объясняется наличием меди. Ну да, медный купорос удивительно лазурного цвета. )
Причём, половина озера была ещё подо льдом.
В окрестностях Линдерхофа тоже есть несколько связанных между собой озёр. И лебеди, которые бегают за посетителями и вымогают угощение. )))
Вообще, лебеди на немецких озёрах и прудах хорошо приживаются. Видела их часто в разных местах, в том числе и на прудике физического факультета Мюнхенского универа. Они забавно шипели, ожидая угощения, а когда я протянула руку, начали несильно пощипывать, потом вылезли из воды и пошли прямо на меня, так что пришлось отступить. Увы, угощение для птиц с собой не оказалось. В первую неделю, когда шли на семинар, над головой пролетела пара белых лебедей, так что там они - обычное дело. В Берлине, в Трептов-парке, в заводи на на берегу Шпрее, их так была целая стая.
Собственно, вот и сам Линдерхоф (Липовый двор) - охотничий домик, превращённый в небольшую виллу. Я бы сказала - на одного, ибо будь у Людвига жена и дети, им там было бы уже тесновато.
Внутри на втором этаже несколько комнат, на первом живут слуги. Сразу у входа стоит внушительный конный статуй Людовик XIV, которого Людвиг просто обожал. В меру возможностей король Баварский пытался копировать Версаль, это франко-задротство начал ещё его отец, если не ранее. Вообще, у немцев словно комплекс какой-то перед французами. Модно по сей день копировать французское и восхищаться Францией, хотя и у самих не хуже, в том числе вино. Ценральная улица Курфюрстендамм в Берлине так вообще один в один с Елисейских полей.
Заснеженный фонтан и беседка перед фасадом дворца. А летом оно выглядит так.
Внутри замков фотографировать нельзя, хотя в Резиденции, к примеру, можно, только без вспышки. В Линдерхофе использовано много зеркал, которые создают эффект расширяющегося пространства, в частности - бесконечные зеркальные коридоры. Вот, век живи, век учись. В первое моё посещение я как-то не отметила этот факт. Такие места надо посещать несколько раз, и всякий раз откроешь для себя что-то новое. Поскольку в то время господствовало барокко, то убранство выполнено в золоте с завитушками, а потолки расписаны пухлыми богами, богинями и амурчиками. На стенах висят портреты известных французов, типа г-жи де Помпадур, маршала Франции и т.п. Сами по себе портреты замечательны, лица, как живые. Всё время не устаю удивляться цвету кожи и лёгкому румянцу на барочных портретах и картинах. Иногда можно подумать, что преувеличение и стилизация, однако уже по опыту знаю, что старые мастера доподлинно фиксировали то, что видели, с фотографической точностью, даже если сейчас это кажется странным. Вероятно, дамы и господа напудрены и нарумянены по моде той эпохи.
Если ехать из Мюнхена в замки, то на туристическом маршруте обязательно будет деревня Обераммергау (долина над <рекой> Аммером), которая знаменита расписными домами в технике Lüftmalerei, резчиками по дереву и проводимым фестивалем "Страстей Христовых", которые разыгрываются здесь раз в 10 лет по традиции ещё со средних веков. Это такая масштабная постановка, когда все жители деревни выходят в костюмах и отыгрывают последнюю неделю земной жизни Христа. Когда я была там в 2010 г как раз зазывали на этот фестиваль, теперь следующий будет только в 2020 г.
Росписи в деревне сделаны художниками. которые обучались этой технике, и прежде, чем расписывать замки и храмы тренировались на чём-нибудь попроще, за небольшую плату предлагали жителям украсить их дом рисунками на религиозные, бытовые или сказочные сюжеты. Таким образом, деревня превратилась в музей под открытым небом. Имеются как старые росписи, и так и свежие, традиция продолжается!
Там же в Обераммергау зашли в магазин, торгующий альпийскими молочными продуктами и колбасой. Эльдарко прикупила альпийского молока без консервантов, которое быстро выпили, особого отличия от нашего, правда, не заметила, а также на пробу два сорта сыра. Сыр и вправду хорош, особенно оригинальным показался сыр для красного вина. Один из оттенков вкуса как раз повторяет винный.
Дом богатого издателя. Сам по себе довольно большой и украшен рисунками на бытовые темы. Надо заметить, что при высыхании краски меняют цвет. Так что в этой технике надо было ещё учитывать это обстоятельство при рисовании полутонов. На рисунках цвет отнюдь не плоский.
Вот здесь явно изображена постановка в деревне "Страстей Христовых". У них там всё по-настоящему, даже почётные герои имеются: почётный Иуда, почётный апостол Пётр и т.п. )
Театр Страстей Христовых. Сейчас действо проходит большей частью там. Целый драмтеатр в маленьком посёлке - само по себе не такое частое явление.
Деревянные фигурки приравнены к произведениям искусства и стоят довольно прилично.
Немного жалею, что не купила часы из Чернолесья, остановила даже не цена, а трудности транспортировки. Везти бы пришлось на вытянутых руках. Часы деревянные, механические с гирями, когда бьют - фигурки танцуют, музыка играет, кукушка кукует, сделаны очень искусно, внутри фирменный часовой механизм, так что могут служить очень долго. Вообще, эти часы считаются лучшим, что можно найти в Чернолесье. Может, если попаду ещё раз, подумаю над этим.
Также достопримечательностью Обераммергау является церковь св. Петра и Павла XVIII века в стиле рококо, принадлежащая доминиканцам. Доминиканцы, Псы Господни, несущие свет Истины, выжигающий ересь, был нищенствующим монашеским орденом, однако разбогател, когда ему разрешили торговать индульгенциями.
Ещё из школы, вспоминается история про разбойника, который встретил на большой дороге монаха, купил у него индульгенцию, прощающую прошлые и будущие грехи, и тут же святого отца ограбил. )))На плафоне церкви имеется роспись, изображающая пса со свечами в пасти, пламенем которых он выжигает нечисть с земли, суть есть которой проклятые протестанты-супостаты, хуже сарацин, веруют в Христа, но не так, как надо. Вон он там, внизу на плафоне, рядом с золочёным украшением центральной картины. (Что немного озадачило - пёс стоит на сфере, в моей картине мира она ассоциируется с Землёй, земным шаром. Однако христианство придерживается геоцентрической картины мира с плоской моделью планеты, что тогда может символизировать сфера? небесную сферу? А не много ли на себя тогда берут Псы Господни, они слуги Б-га на земле. А в небесных сфера с еретиками пусть ангелы разбираются.)
Вообще, в Германии идёт чёткое разделение на лютеранский промышленный север и католический с/х юг, на севере таких пышных церквей не встретишь, за исключением разве что Берлинер Дом (кайзер Вильгельм хотел превзойти собор Св. Петра в Ватикане, но с учётом огороженного двора, тот таки остался большИм).
Там же находятся мощи святого, имя которого я напрочь забыла, украшенные золотом и драгоценными камнями.
Фрески и картины в церкви выполнены известными в Германии художниками. Украшений и позолоты в немецких храмах отнюдь не меньше, чем в австрийских соборах.
Далее по плану шёл монастырь Этталь, выполненный в стиле барокко.
Из монастырского дворика открывается чудесный вид на горы, заросшие лесом.
Внутри базилики тоже большое большое пространство и богатые росписи на плафонах и стенах. В монастыре были женское и мужское отделения, что удобно, не надо далеко ехать.
Ох, трудно фотографировать архитектурные изыски. Если один элемент стоит прямо, то другой по умолчанию будет завален. Это надо смотреть в реальном режиме, с широкоформатным обзором глаза и подстройкой картинки мозгом. )
На одной картине изображён король Хлодвиг, принимающий христианство с подачи своей жены - Клотильды Бургундской. Кому отрубают голову на другой картине - я забыла. ( Король Хлодвиг особенно прославился тем, что извёл на корню всех свои родственников, и плакал в конце жизни, что не видит рядом ни одного родного лица. Григорий Турский сообщал: «Собрав однажды своих, он, говорят, с сожалением вспомнил о родственниках, которых сам же погубил: „Горе мне, я остался, как странник среди чужой земли и не имею родственников, которые могли бы мне помочь в случае несчастья!“. Но это не значило, что он был опечален их смертью, а говорил так по хитрости, рассчитывая узнать, не остался ли ещё кто-нибудь в живых, чтобы умертвить всех до последнего». Король Хлодвиг показывает нам пример, как надо бороться с семейственностью во властных структурах. )))
Церковь монастыря действующая, когда мы его покидали, уже звонил колокол к вечерне, и начали появляться первые прихожане. Вскоре я заметила спешащего на службу улыбающегося монаха. Не нашла информации, какому ордену принадлежит монастырь, по виду это был францисканец, хотя могу и ошибаться. Летом монастырь ещё красивее, вот здесь большая подборка фото, посвящённых монастырю, в лучшем качестве и большом формате.
При монастыре имеются винокуренный завод (производство ликёра), пиво- и сыроварни. Так называемый "ликёр на соломе" содержит настой на более чем 20 травах, как нам сказали, и также является местным достоянием. Я заказала рюмочку на попробовать, как-то не прониклась. Довольно сладкий сироп с травяным привкусом и запахом, но слишком тяжёл, ИМХО. Из ликёров я могу пить только бейлисоподобные, а так - лучше хорошего вина или немного коньяка с долькой лимона.
Ужинали мы в небольшом ресторанчике у монастыря. Попробовали блюда традиционной кухни, тёмное монастырское пиво (замечательное, надо сказать) и горячие, только из печи бренцели. Ууу, эти крендельки мне вообще нравятся, а с пылу с жару это вообще - райское наслаждение! Эта идея, посыпать крендели крупной солью - просто находка.
Вот такие похождения, обратно поехали, уже когда темнело. По возвращению в отель вдруг заметила, как вздулись вены на ногах, впервые такое вижу. (( Вымотались, не то слово. Вот так оно по европам ездить. Радует то, что я не потратила ни дня из своего законного отпуска, воспользовавшись выходными и сэкономленным временем на перелётах, и даже под это дело даже "прогуляла" один рабочий день. А в отпуске я буду тюленем лежать на пляже и расслабляться! Для меня после такого тура мне ещё надо месяц отлёживаться. )))
И напоследок панорама озера впарке у Линдерхофа.
Увеличить.
На этом пока всё. Благодарю за внимание.
Вопрос: ¨
| 1. мне понравилось! | 10 | (100%) | |
| Всего: | 10 | ||
@темы: Германия
-
-
14.04.2014 в 19:51особенно осенью, наверное, когда вокруг всё в ярких листьях..
-
-
14.04.2014 в 20:18из замков Людвига II при его жизни был закончен только Линдерхоф, остальные так и стоят незаконченные. В башнях Нойшванштайна ничего нет, только оштукатуренные стены. Отделаны лишь жилые комнаты. Но вид оттуда на долину - потрясающий! Собственно, это там самое ценное. Хотела бы я видеть такую природу каждый день!
Линдерхоф гораздо уютней, но тесноват, как я уже писала. Осенью там тоже шикарно, парк весь в золоте и красном. Так бы там и жил.